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¿Puedo poner un suelo nuevo encima del antiguo?

Muchas veces sí, si el suelo antiguo está seco, firme y nivelado dentro de 2-3 mm en una regla de 2 metros. Pero el suelo sube 9-20 mm, y eso afecta a puertas, escalones y electrodomésticos.

Los cuatro requisitos de la base

Un suelo flotante — laminado, vinilo con clic o suelo de madera multicapa con clic — queda suelto encima de la base, sin fijarse a ella. Eso exige cuatro condiciones, y las cuatro deben cumplirse antes de poner un suelo nuevo encima del antiguo.

• Seco. El suelo antiguo no debe desprender humedad. Las losas de hormigón y los suelos de madera antiguos sobre cámaras sanitarias son los problemas clásicos. La humedad que queda atrapada bajo un suelo nuevo y estanco provoca moho y tablas abombadas.
• Firme. Sin tablas sueltas, sin paneles que cedan, sin crujidos. Un suelo nuevo no oculta el movimiento: lo agrava, porque las uniones a clic acaban aflojándose.
• Nivelado. Normalmente un máximo de 2-3 mm de desviación en una regla de 2 m. Las irregularidades mayores hacen que las uniones a clic se carguen de forma desigual y acaben rompiéndose con el tiempo.
• Limpio y bien fijado. Las baldosas sueltas, el vinilo abombado y el pegamento antiguo que ha perdido agarre deben retirarse o repararse antes.

Base sobre base: ¿qué se puede cubrir?

Baldosas y azulejos: Sí, por lo general — de hecho es una de las mejores bases, porque es dura y estable. Golpea las baldosas con el mango de un destornillador y escucha: un sonido hueco indica una baldosa suelta, que hay que retirar y rellenar. Las juntas profundas pueden necesitar una capa niveladora si son más anchas de unos 5-8 mm.

Suelo de madera antiguo sobre rastreles: A menudo sí, si no cede ni cruje. Atornilla primero las tablas sueltas a los rastreles. Ten en cuenta que un suelo de madera antiguo puede tener un desnivel considerable de un lado a otro de la habitación — usa la regla en varios puntos, no solo en uno.

Laminado o vinilo: Sí, si está bien fijado y nivelado. El vinilo con clic sobre vinilo con clic puede dar, sin embargo, una construcción conjunta más blanda de lo recomendado — consulta las instrucciones del fabricante, algunos lo desaconsejan directamente.

Losa de hormigón: Sí, con barrera de humedad. Pero mide la humedad primero; la humedad en el hormigón no es algo que se pueda adivinar, y una losa recién vertida puede tardar meses en secarse.

Moqueta: No. La moqueta es blanda y cede, y un suelo con clic encima de moqueta acaba separándose por las uniones. Hay que retirar la moqueta, junto con los restos de pegamento y de la base.

Linóleo y corcho: Puede funcionar si está bien pegado y nivelado, pero es blando. Pregunta al fabricante por el requisito de resistencia a la compresión de la base.

La altura es la decisión de la que la gente se arrepiente

Un suelo nuevo encima del antiguo sube típicamente 9-20 mm: 7-14 mm del propio suelo más 2-6 mm de la lámina base. Suena a poco — y basta para afectar a seis cosas:

• Hojas de puerta. Normalmente hay que cepillarlas o cortarlas 10-20 mm por abajo. Es un trabajo asumible por puerta si lo hace un profesional, o una hora de trabajo si lo haces tú mismo con una sierra circular y una guía.
• Umbrales y transiciones hacia habitaciones que conservan el suelo antiguo. Hará falta un perfil de transición, y el desnivel puede quedar visible.
• El escalón inferior de la escalera. Si queda 15 mm más bajo que los demás, se convierte en una trampa para tropezar. La altura de los escalones debe ser igual en todo el tramo.
• Lavavajillas y horno integrado. Un lavavajillas normal mide unos 82 cm de alto y debe entrar en un hueco que no es mucho más alto. Si el suelo sube 15 mm, puede que la máquina no pueda volver a salir sin levantar la encimera.
• Tubos de calefacción y rodapiés. Los pasatubos quedan con menos holgura, y los rodapiés antiguos con perfil pueden acabar demasiado bajos para cubrir la junta de dilatación junto a la pared.
• Puertas de terraza y balcón. Aquí a menudo no hay ninguna holgura, y el suelo nuevo puede acabar bloqueando la puerta.

Mide, por tanto, antes de encargar el material: la distancia desde el suelo actual hasta el borde inferior de cada hoja de puerta, hasta debajo de cada electrodoméstico empotrado, y hasta el borde inferior del marco de la puerta de terraza. Si hay menos de 15 mm de holgura bajo una puerta, cuenta con tener que recortarla.

¿Cuándo hay que retirar el suelo antiguo de todos modos?

• Humedad o sospecha de humedad. Siempre hay que retirarlo — es el único error que sale caro.
• Crujidos y cedimiento. Retirarlo, y buscar la causa en los rastreles.
• Baño y zonas húmedas. Aquí lo importante es la membrana impermeabilizante, no la nivelación. Un suelo nuevo en una zona húmeda es tarea de un profesional y debe seguir la normativa vigente en tu país para este tipo de estancias.
• Calefacción por suelo radiante que se va a instalar. Los nuevos tubos o esteras calefactoras exigen llegar hasta la propia estructura.
• La altura no se puede permitir. Si no hay holgura bajo la puerta de terraza, ninguna lámina base ayudará.
• Sospecha de amianto o adhesivos antiguos. Las baldosas de vinilo y los pegamentos de mediados del siglo XX hasta alrededor de 1980 pueden contener sustancias que requieren una manipulación especial. No lo toques tú mismo — pide que lo analicen.

La cuenta: ¿cuánto ahorras dejando el suelo antiguo debajo?

El ahorro de poner el suelo nuevo encima es evitar la demolición y la retirada del suelo antiguo: las horas de trabajo, el contenedor y el vertedero. En una habitación normal es una partida real — los residuos de suelo pesan mucho y ocupan bastante volumen.

La contrapartida son las tres cosas que cuesta la instalación por encima: recortar las hojas de puerta, perfiles de transición hacia las habitaciones que conservan el suelo antiguo y — si la nivelación no es suficiente — una capa niveladora en toda la superficie. Este último punto es el decisivo. Si hay que nivelar todo el suelo, el ahorro suele desaparecer por completo, porque la masa niveladora y las horas de trabajo en toda la superficie cuestan un orden de magnitud similar al de una demolición.

Así que la cuenta es sencilla: si el suelo está nivelado, el ahorro es real. Si no lo está, no hay motivo para dejar el suelo antiguo debajo. La nivelación es, por tanto, el dato que hay que medir primero — no el precio.

Lo que debes medir primero

La decisión se sostiene sobre cinco datos que puedes tomar tú mismo en media hora:

1. La superficie de suelo por habitación, medida por dentro — determina cuánto suelo tienes que comprar (más un 5-10 % de merma si lo colocas en línea recta).
2. La nivelación: apoya una regla de 2 m o un listón recto sobre el suelo en cinco puntos distintos y mide el hueco más grande debajo.
3. La holgura bajo cada hoja de puerta.
4. La holgura bajo cada electrodoméstico empotrado.
5. El perímetro de la habitación en metros lineales — para los rodapiés, que habrá que cambiar o volver a montar.

Si tienes un plano acotado de la vivienda, la superficie y el perímetro por habitación ya están ahí. HouseSense genera ese plano escaneando la habitación con el LiDAR del iPhone, o dibujando la habitación con el dedo sobre papel milimetrado e introduciendo los centímetros medidos, y las mediciones se pueden enviar como un informe al instalador de suelos. La nivelación y las holguras, sin embargo, tienes que medirlas tú mismo con la regla y el metro: son datos sobre la construcción, no sobre la geometría, y solo se pueden comprobar in situ.