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Puis-je poser un nouveau sol par-dessus l'ancien ?

Souvent oui — si l'ancien sol est sec, stable et plan à 2-3 mm près sur une règle de 2 mètres. Mais le niveau du sol monte de 9 à 20 mm, ce qui affecte les portes, les marches et l'électroménager encastré.

Les quatre exigences pour le support

Un sol flottant à clic — stratifié, vinyle clipsable ou parquet contrecollé à clic — repose librement sur un support existant. Cela impose quatre exigences, qui doivent toutes être satisfaites avant de pouvoir poser un nouveau sol par-dessus l\'ancien.

• Sec. L\'ancien sol ne doit pas dégager d\'humidité. Les dalles béton et les vieux parquets sur vide sanitaire sont les cas classiques. L\'humidité emprisonnée sous un nouveau sol étanche provoque moisissures et lames qui gonflent.
• Stable. Aucune lame branlante, aucune plaque qui fléchit, aucun craquement. Un nouveau sol ne masque pas les mouvements — il les amplifie, car les assemblages à clic se desserrent progressivement.
• Plan. Typiquement au maximum 2-3 mm d\'écart sur une règle de 2 m. Des irrégularités plus importantes sollicitent les assemblages à clic de façon inégale, et ils finissent par casser.
• Propre et bien fixé. Les carreaux descellés, le vinyle qui cloque et les anciennes colles qui lâchent doivent être retirés ou réparés au préalable.

Support sur support : que peut-on poser par-dessus ?

Carrelage et faïence : oui, en général — c\'est même l\'un des meilleurs supports, car il est dur et stable. Tapotez les carreaux avec le manche d\'un tournevis et écoutez : un son creux signale un carreau descellé, qu\'il faut retirer et reboucher. Des joints profonds peuvent nécessiter un ragréage s\'ils dépassent environ 5-8 mm de large.

Vieux plancher sur lambourdes : souvent oui, s\'il ne fléchit pas et ne craque pas. Revissez d\'abord les lames descellées sur les lambourdes. Notez qu\'un vieux plancher peut être très irrégulier sur toute la pièce — utilisez la règle à plusieurs endroits, pas un seul.

Stratifié ou vinyle : oui, s\'il est stable et plan. Du vinyle clipsable par-dessus du vinyle clipsable peut cependant donner un ensemble plus souple que ce qui est recommandé — vérifiez les préconisations du fabricant, certains le déconseillent formellement.

Dalle béton : oui, avec un pare-vapeur. Mais mesurez d\'abord le taux d\'humidité ; l\'humidité dans le béton ne se devine pas, et une dalle fraîchement coulée peut mettre des mois à sécher.

Moquette : non. La moquette est molle et compressible, et un sol à clic posé dessus se désassemble au niveau des joints. La moquette doit être retirée — avec les restes de colle et de sous-couche.

Linoléum et liège : possible, s\'ils sont collés et plans, mais c\'est souple. Demandez au fabricant quelle résistance à la compression est exigée pour le support.

La hauteur est la décision que l\'on regrette

Un nouveau sol posé par-dessus l\'ancien fait typiquement monter le niveau de 9 à 20 mm : 7-14 mm pour le revêtement lui-même plus 2-6 mm de sous-couche. Cela paraît peu — et c\'est suffisant pour affecter six choses :

• Les vantaux de porte. Il faut typiquement les raboter ou les scier de 10-20 mm en bas. C\'est un poste abordable par porte chez un professionnel, ou une heure de travail soi-même avec une scie circulaire et un rail de guidage.
• Les seuils et transitions vers les pièces qui conservent l\'ancien sol. Il faut une barre de seuil, et la marche peut devenir visible.
• La marche du bas de l\'escalier. Si elle devient 15 mm plus basse que les autres, c\'est un piège à trébucher. Les hauteurs de marche doivent être identiques sur toute la volée.
• Le lave-vaisselle et le four encastrable. Un lave-vaisselle standard mesure environ 82 cm de haut et doit entrer dans une niche qui n\'est guère plus haute. Si le sol monte de 15 mm, la machine ne pourra pas nécessairement ressortir sans soulever le plan de travail.
• Les tuyaux de radiateur et les plinthes. Les passages de tuyaux ont moins de jeu, et d\'anciennes plinthes profilées peuvent finir trop basses pour couvrir le joint de dilatation le long du mur.
• Les portes de terrasse et de balcon. Il n\'y a souvent aucun jeu du tout à cet endroit, et le sol peut finir par bloquer la porte.

Mesurez donc avant de commander : la distance entre le sol actuel et le dessous de chaque vantail de porte, sous chaque appareil encastré, et jusqu\'au dessous du cadre de la porte de terrasse. S\'il y a moins de 15 mm de jeu sous une porte, prévoyez de la raccourcir.

Quand faut-il quand même enlever l\'ancien sol ?

• Humidité ou suspicion d\'humidité. Toujours l\'enlever — c\'est l\'unique erreur qui coûte cher.
• Craquements et fléchissement. À enlever, et cherchez la cause dans les lambourdes.
• Salle de bains et pièces d\'eau. Ici, c\'est l\'étanchéité qui compte, pas la planéité. Un nouveau sol en pièce d\'eau est un travail de professionnel et doit suivre les règles en vigueur pour les pièces humides là où vous habitez.
• Un plancher chauffant à poser. De nouveaux tuyaux ou nattes chauffantes exigent de descendre dans la structure du sol.
• La hauteur ne peut pas être absorbée. S\'il n\'y a aucun jeu sous la porte de terrasse, aucune sous-couche n\'y changera rien.
• Suspicion d\'amiante ou de vieilles colles. Les dalles vinyle et les colles datant du milieu du XXe siècle jusque vers 1980 peuvent contenir des substances exigeant une manipulation particulière. N\'y touchez pas vous-même — faites-les analyser.

Le calcul : que gagnez-vous à laisser l\'ancien sol en place ?

L\'économie réalisée en posant par-dessus est la dépose et l\'évacuation de l\'ancien sol : les heures de travail, le conteneur et la déchetterie. Pour une pièce ordinaire, c\'est un poste réel — les déchets de sol sont lourds et volumineux.

En contrepartie, il faut compter trois coûts liés à la nouvelle pose : le raccourcissement des vantaux de porte, les barres de transition vers les pièces qui gardent l\'ancien sol, et — si la planéité ne suffit pas — le ragréage de toute la surface. Ce dernier point est décisif. Si le sol doit être ragréé, l\'économie disparaît généralement presque entièrement, car l\'enduit de ragréage et le temps de travail sur toute la surface coûtent à peu près autant qu\'une dépose complète.

Le calcul est donc simple : si le sol est plan, l\'économie est réelle. S\'il ne l\'est pas, il n\'y a aucune raison de laisser l\'ancien sol en place. La planéité est donc le chiffre à mesurer en premier — pas le prix.

Ce qu\'il faut mesurer d\'abord

La décision repose sur cinq chiffres que vous pouvez prendre vous-même en une demi-heure :

1. La surface au sol par pièce, mesurée à l\'intérieur — elle détermine la quantité de revêtement à acheter (plus 5-10 % de chutes pour une pose droite).
2. La planéité : posez une règle de 2 m ou une latte droite sur le sol à cinq endroits différents, et mesurez le plus grand jeu en dessous.
3. Le jeu sous chaque vantail de porte.
4. Le jeu sous chaque appareil encastré.
5. Le périmètre de la pièce en mètres linéaires — pour les plinthes, qui devront être changées ou reposées.

Si vous disposez d\'un plan à l\'échelle du logement, la surface et le périmètre par pièce s\'y trouvent déjà. HouseSense produit ce plan en scannant la pièce avec le LiDAR de l\'iPhone, ou en dessinant la pièce sur du papier millimétré du doigt et en inscrivant les centimètres mesurés, et le relevé peut être envoyé comme rapport au poseur de sol. La planéité et les hauteurs de jeu restent en revanche à mesurer vous-même à la règle et au mètre pliant : ce sont des données sur la construction, pas sur la géométrie, et elles ne peuvent être constatées que sur place.