Wszystkie artykuły · 5 min czytania

Czy mogę wydrukować w 3D model swojego domu ze skanu?

Tak — wyeksportuj model jako STL, przeskaluj go do 1:100 lub 1:50 i drukuj po jednej kondygnacji naraz, bez sufitu, żeby było widać wnętrza pomieszczeń.

Dlaczego STL — i czego STL nie potrafi

STL to format drukarek 3D. Plik STL zawiera wyłącznie trójkąty: opis powierzchni i nic poza tym. Żadnych kolorów, żadnych materiałów, żadnych nazw części, żadnej struktury.

To dokładnie to, czego potrzebuje drukarka, i właśnie dlatego STL jest bezużyteczny do wszystkiego innego. Jeśli model ma być oglądany na ekranie z kolorami i materiałami, potrzebujesz USDZ albo GLB. Jeśli ma być wydrukowany, potrzebujesz STL.

Konsekwencja dla Twojego wydruku: dom wyjdzie w jednym kolorze. Jeśli chcesz mieć elewację w jednym kolorze, a dach w innym, musisz albo wydrukować części osobno, albo użyć drukarki z kilkoma filamentami, albo pomalować model po wydruku. Informacji o kolorze nie da się z pliku wydobyć, bo jej tam po prostu nie ma.

Skalowanie: błąd, który każdy popełnia za pierwszym razem

Model 3D mieszkania lub domu jest zwykle zapisany w metrach, podczas gdy slicer liczy w milimetrach. Jeśli zaimportujesz model bez zmian, dom będzie więc zazwyczaj miał 12,4 mm szerokości — bryłka wielkości gumki do mazania — albo, jeśli program zgadnie odwrotnie, będzie kilometrowym kolosem, którego nie da się wyświetlić.

Lekarstwem jest świadome skalowanie, a łatwiej myśleć w skali niż w procentach:

• 1:100 — 1 metr staje się 1 cm. Dom 12,4 × 9,0 m ma 12,4 × 9,0 cm. Mieści się na praktycznie każdej płycie drukarki i drukuje się w kilka godzin.
• 1:50 — 1 metr staje się 2 cm. Ten sam dom ma 24,8 × 18,0 cm. Wymaga płyty o boku co najmniej 25 cm albo podzielenia modelu na części.
• 1:200 — 1 metr staje się 0,5 cm. Dom ma 6,2 × 4,5 cm. Urocze, ale ściany o grubości 11 cm mają wtedy 0,55 mm i prawie znikają.

Przykład obliczeniowy: Jeśli model jest w metrach, a Twój slicer odczytuje go jako milimetry, jest już przeskalowany 1:1000. Żeby dojść do 1:100, trzeba pomnożyć przez 10 — czyli ustawić skalowanie na 1000 %. Do 1:50 mnożysz przez 20 (2000 %). Zapisz jednostkę modelu przy eksporcie, żeby nie musieć zgadywać.

Grubość ścian: drugi błąd, który wszyscy popełniają

Zwykła ściana działowa o grubości 11 cm ma w skali 1:100 1,1 mm. W skali 1:200 ma 0,55 mm. Typowa dysza drukarki ma 0,4 mm, więc 1,1 mm to ledwie trzy ścieżki — wytrzymuje, ale na styk. 0,55 mm to jedna ścieżka i ścianka, która pęka, gdy tylko krzywo na nią spojrzysz.

Dlatego 1:100 to praktyczna dolna granica wydruku modelu mieszkania z prawdziwymi grubościami ścian. Jeśli chcesz zejść niżej, musisz najpierw sztucznie pogrubić ściany w programie 3D — a wtedy model przestaje być wymiarowo wierny.

Przelicz sam, zanim zaczniesz drukować: grubość ściany w cm ÷ skala × 10 = milimetry na wydruku. Ściana zewnętrzna o grubości 24 cm w skali 1:100 daje 24 ÷ 100 × 10 = 2,4 mm. Aż nadto.

Drukuj jedną kondygnację naraz — i zrezygnuj z sufitu

Model, którego ludzie chcą, rzadko jest całym domem jako zamkniętym pudełkiem. To, co dobrze wygląda na stole, to jedna kondygnacja naraz, otwarta od góry, tak żeby można było zaglądać do pomieszczeń jak do domku dla lalek.

Daje to trzy korzyści jednocześnie: widać układ pomieszczeń, wydruk nie potrzebuje żadnych podpór w środku, a płaska kondygnacja ze ścianami skierowanymi w górę drukuje się szybko i bez nawisów.

Jeśli dom ma kilka kondygnacji, drukujesz je osobno i układasz jedną na drugiej. Jeśli chcesz, żeby się trzymały, możesz w programie 3D dodać dwa małe kołki — ale większość osób zadowala się po prostu postawieniem ich obok siebie na stole.

Wyłączając sufity w eksporcie, oszczędzasz sobie jednocześnie najczęstszy błąd wydruku: sufit nad pomieszczeniem to jeden wielki nawis, pod który drukarka musi budować podporę aż od podłogi i który zostawia chropowatą spodnią stronę wewnątrz pomieszczenia, gdzie nie da się niczego wyszlifować.

Sprawdź model przed drukiem

Trzy rzeczy warto skontrolować w slicerze, zanim zużyjesz filament na cztery godziny druku:

1. Wymiary. Czy dom ma 12,4 cm szerokości, tak jak powinien? Slicer pokazuje zewnętrzne wymiary modelu — porównaj je z tym, czego się spodziewasz.
2. Dziury w powierzchni. Model zbudowany z zmierzonego rzutu jest zazwyczaj zamknięty, ale jeśli są w nim dziury, slicer ostrzeże Cię albo naprawi je sam. Bambu Studio i PrusaSlicer mają funkcję naprawy.
3. Spód. Model musi stać na powierzchni podłogi, a nie wisieć w powietrzu. Jeśli po imporcie dom unosi się w powietrzu, użyj funkcji „połóż na płycie”.

Czego NIE dostaniesz w wydruku

Wydrukowany model domu to forma domu, a nie jego zawartość. Przygotuj się na to, że poniższych rzeczy w nim nie będzie albo nie warto ich drukować:

• Meble — w skali 1:100 stają się malutkie i większość osób wyłącza je w eksporcie. Sofa w skali 1:100 ma 2 × 1 cm i wygląda jak klocek.
• Szyby okienne — drukują się jako otwory w ścianie. To właściwie najładniejsze rozwiązanie, ale szyby nie ma.
• Powierzchnie — tapeta, płytki, rodzaj podłogi. Tego nie ma w geometrii i nie da się tego wydrukować.
• Teren i ogród — model to budynek, a nie działka.

Do czego można użyć wydrukowanego modelu domu?

Szczerze mówiąc, najczęściej dla przyjemności — i to wystarczający powód. Ale trzy praktyczne zastosowania są prawdziwe:

• Wyjaśnienie przebudowy komuś, kto nie potrafi czytać rzutu. Fizyczny model, który można wziąć do ręki, mówi więcej niż trzy przekroje.
• Porównanie dwóch propozycji — drukujesz obie i stawiasz obok siebie.
• Prezent lub pamiątka po domu, w którym się mieszkało, który się sprzedało albo przebudowało.

HouseSense może zapisać model jako STL razem z pozostałymi formatami, gdy eksportujesz dom. Pamiętaj, że STL nie przenosi kolorów i że jednostkę trzeba przeskalować w slicerze — reszta to zwykły wydruk.

I jeszcze jedna rzecz, o której wydrukowany model też nie rozstrzyga: czy ściana jest nośna. Plastikowa ściana w skali 1:100 to tyle samo zgadywania, co kreska na papierze. To pytanie należy do konstruktora budowlanego.