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Combien de dalles faut-il pour la terrasse ?

Mesurez la surface de la terrasse, ajoutez 5 à 10 % de pertes pour les surfaces à angle droit et 10 à 15 % pour les bords irréguliers ou un motif en diagonale — et n'oubliez pas la pente de 1 à 2 cm par mètre qui s'éloigne de la maison.

Étape 1 : la surface — mesurez la dimension finale de la terrasse

La surface de la terrasse est celle qui doit être dallée, mesurée aux dimensions finales. Si la terrasse est rectangulaire : longueur × largeur.

Exemple : la terrasse doit faire 4,00 m × 6,00 m = 24,00 m².

Si la terrasse n’est pas rectangulaire, découpez-la en rectangles et en triangles, puis additionnez. Un triangle dont vous connaissez les trois côtés se calcule avec la formule de Héron : s = (a + b + c) ÷ 2, et surface = racine carrée de (s × (s − a) × (s − b) × (s − c)). Si la terrasse comporte une courbe, mesurez la corde et la flèche de l’arc, et calculez la surface de l’arc de façon approchée avec (2 ÷ 3) × corde × flèche.

Pensez à mesurer la terrasse souhaitée, pas l’existante — la plupart des projets de terrasse agrandissent la surface. Et mesurez depuis le soubassement de la maison, pas depuis le débord de toit : le débord peut facilement dépasser le mur de 40-60 cm, et la terrasse doit venir jusqu’au mur.

Étape 2 : les pertes à l’extérieur

À l’extérieur, les pertes sont souvent plus faibles que dans une salle de bains, car il y a moins de passages de tuyauterie et d’angles. En revanche, les bords sont plus souvent irréguliers, et les dalles sont plus épaisses et plus difficiles à découper proprement.

• Terrasse rectangulaire, pose droite : 5-8 %.
• Terrasse avec bords irréguliers, marches ou massifs : 10-12 %.
• Pose en diagonale ou à joints rompus : 12-15 %.
• Grand format au-delà de 60 × 60 cm : 15 % — une seule dalle de 60 × 120 cm mal découpée coûte 0,72 m² d’un coup.
• Bords courbes : ajoutez 5 points de pourcentage. Chaque dalle le long de la courbe est découpée selon son propre angle.

Exemple : une terrasse rectangulaire de 24,00 m² avec 8 % de pertes : 24,00 × 1,08 = 25,92 m². Si une boîte couvre 1,44 m², cela fait 25,92 ÷ 1,44 = 18 boîtes exactement → achetez 19 boîtes, pour garder une réserve. Les dalles extérieures sortent souvent du catalogue, et une dalle fissurée dans trois hivers ne pourra alors pas être remplacée sans changer de teinte.

Le joint est plus large à l’extérieur

À l’extérieur, les joints doivent pouvoir absorber les mouvements dus aux variations de température, et ils sont donc plus larges qu’à l’intérieur. Les dalles de terrasse posées au mortier ou collées sur une dalle béton ont en général un joint de 5-10 mm ; les dalles posées sur gravier ou sur gravillon, en général 3-8 mm ; et la pierre naturelle aux bords irréguliers peut exiger 10-15 mm.

Le joint plus large a deux conséquences pour l’achat. D’abord, il y a moins de dalles par mètre carré : une dalle de 60 × 60 cm avec un joint de 8 mm occupe 0,608 × 0,608 = 0,3697 m², soit 2,71 dalles par m², contre 2,75 avec un joint de 3 mm. La différence est faible, mais elle va dans le sens inverse de ce qu’on attend. Ensuite, la consommation de mortier de jointoiement augmente nettement — comptez plusieurs kilos de matériau de jointoiement par mètre carré pour un joint large en extérieur, contre quelques centaines de grammes pour un joint étroit en intérieur.

La notice du fournisseur détermine la largeur de joint finale. Certaines dalles extérieures indiquent un joint minimum, précisément parce que leurs dimensions calibrées ont une tolérance qui doit être absorbée par le joint.

La pente : 1-2 cm par mètre en s’éloignant de la maison

Une terrasse doit avoir une pente, pour que l’eau de pluie s’écoule loin de la maison et non vers le soubassement. La règle générale est 1-2 cm par mètre, soit 1-2 %.

Le calcul : une terrasse de 4,00 m de profondeur mesurée en s’éloignant de la maison doit, avec 1,5 cm par mètre, descendre de 4,00 × 1,5 = 6 cm entre le bord côté maison et le bord extérieur. Il faut connaître ce chiffre avant de fixer le niveau supérieur de la terrasse au niveau de la porte — la porte doit en général se trouver à une certaine hauteur au-dessus de la terrasse finie, pour que l’eau et la neige ne s’accumulent pas contre le dormant. La hauteur exacte dépend de la construction et de l’existence d’un drainage ; demandez à votre artisan en cas de doute.

La pente ne change pas le nombre de dalles de façon notable. Une surface avec 1,5 % d’inclinaison n’est que d’environ un centième de pourcent plus grande que la surface horizontale — cela disparaît dans l’arrondi. Mais la pente change la structure sous les dalles, et c’est là que se trouve le travail.

Ce qu’il y a sous les dalles — à calculer aussi

Les mêmes mesures qui donnent le nombre de dalles donnent aussi les quantités des couches inférieures. En partant de la terrasse de 4,00 × 6,00 m = 24 m² :

• Couche de fondation en tout-venant : en général 10-20 cm compactés. 24 m² × 0,15 m = 3,6 m³ → environ 6-7 tonnes (le gravier pèse en général 1,7-1,9 tonne par m³).
• Couche de réglage en gravillon : en général 3-5 cm. 24 m² × 0,04 m = 0,96 m³ → environ 1,6-1,8 tonne.
• Dalle béton (si les dalles sont collées) : en général 8-12 cm de béton armé — un travail de professionnel.
• Bordures de maintien : le périmètre libre de la terrasse en mètres linéaires. Si l’un des côtés de 6 m longe la maison, il reste 4 + 6 + 4 = 14 m de bord libre à sécuriser.
• Drainage : caniveau, puits d’infiltration ou raccordement — cela dépend du terrain et de ce qui est autorisé sur place.

Notez que le gravier est le poste le plus lourd à plus d’un titre : six à sept tonnes doivent être acheminées dans le jardin, et l’accessibilité du jardin détermine souvent le prix d’un projet de terrasse plus que les dalles elles-mêmes. Une terrasse accessible à une mini-pelle est un tout autre chantier qu’une terrasse où tout doit être porté à travers un portillon étroit.

Où cela aboutit

Un projet de terrasse peut coûter des sommes très différentes selon ce qui se trouve sous les dalles. Des dalles béton posées sur gravier sont l’option économique ; des dalles céramiques collées sur une dalle béton armé sont l’option coûteuse, et l’écart entre les deux est important — du béton sous les dalles est un tout autre chantier que du gravier.

Les dalles elles-mêmes sont rarement le poste le plus important. Le prix des matériaux au mètre carré varie aussi considérablement, des dalles béton ordinaires en bas de gamme à la pierre naturelle en haut de gamme, où le mètre carré peut coûter plusieurs fois plus cher. Mais sur une terrasse achevée, c’est la structure et les heures de main-d’œuvre qui pèsent le plus dans la facture.

N’utilisez donc pas un tableau pour budgéter. Utilisez vos propres mesures — surface, mètres de bordure et mètres cubes — et demandez un devis écrit portant précisément sur ces chiffres. Vous pourrez ainsi comparer deux devis, car ils porteront sur la même chose.

Mesurez la terrasse avant de commander

Le nombre de dalles, les mètres cubes de gravier et les mètres de bordure découlent tous des mêmes mesures : la longueur, la largeur et la forme de la terrasse, plus la profondeur en s’éloignant de la maison pour le calcul de la pente. Si la terrasse n’est pas d’équerre — et c’est le cas de la plupart, quand elles suivent un angle de maison et une limite de propriété — triangulez-la et mesurez les diagonales, sans supposer que les angles font 90°.

Si vous disposez d’un plan à l’échelle de la maison, vous connaissez les longueurs de façade et les angles de la maison, et la surface de la terrasse peut être implantée par rapport à eux. HouseSense produit ce plan en scannant le logement avec le LiDAR de l’iPhone, ou en le dessinant du doigt sur papier millimétré et en saisissant les centimètres mesurés. La surface de la terrasse elle-même et la pente doivent en revanche être mesurées dehors, au mètre ruban et au niveau à eau avec cordeau : le terrain extérieur ne fait pas partie d’un métré intérieur.