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¿Se puede quitar un muro de carga?

Sí, casi siempre se puede — solo hay que desviar la carga con una viga. Hace falta un ingeniero, cálculos y, por regla general, un permiso antes de empezar la obra.

Sí, pero la carga tiene que ir a otro sitio

Hay muy pocas paredes en una vivienda normal que sea físicamente imposible quitar. La pregunta del ingeniero no es "¿se puede quitar?", sino "¿qué hace falta, y cuánto cuesta?".

El principio es sencillo: un muro de carga lleva el peso de lo que hay encima hasta la cimentación. Si quitas la pared, ese peso sigue teniendo que bajar. La solución que se usa se llama sustitución estructural: una viga se coloca sobre la abertura y soporta lo que soportaba la pared. Los extremos de la viga descansan sobre apoyos: puntos a cada lado lo bastante resistentes para recibir la carga total y llevarla hacia abajo a través de la casa.

Eso es lo que cuesta dinero. No el derribo — ese es rápido. Es la sección de la viga, los apoyos, el apuntalamiento provisional mientras dura la obra, y los cálculos necesarios para hacerlo con seguridad.

Primero: ¿la pared es siquiera de carga?

Esa pregunta hay que responderla antes que nada, y no puedes responderla tú mismo. Que una pared sea de carga depende de lo que haya encima de ella y de cómo baja la carga hasta la cimentación, y eso está oculto tras el yeso y el enlucido.

Puedes reunir indicios: el grosor de la pared, si continúa en el mismo sitio a través de varias plantas, en qué dirección salvan la luz el forjado o las vigas de cubierta, y si hay una viga rebajada encima. Los cuatro son útiles para llevar a la conversación. Ninguno es una respuesta.

Tampoco puede responder una aplicación. Un escaneo LiDAR solo ve superficies — HouseSense puede medir la longitud, el grosor y la altura de la pared y dibujarla con sus medidas exactas, pero nunca determina si es de carga. Una aplicación puede medir la pared. No puede determinar qué soporta la pared. La valoración debe hacerla un aparejador o un ingeniero in situ.

De qué consta una sustitución estructural

1. El cálculo del ingeniero. El ingeniero suma la carga de lo que hay encima: peso propio del forjado, suelo, paredes de la planta superior, cubierta, nieve y sobrecarga de uso. A partir de la luz a salvar se dimensiona el perfil de la viga y los apoyos sobre los que debe descansar. El resultado es un plano y un juego de cálculos con los que trabajan el constructor y el ayuntamiento.
2. Apuntalamiento provisional. Antes de derribar la pared, se colocan puntales de acero a ambos lados para sostener la planta de arriba mientras la pared no está. No es un paso que se pueda saltar.
3. Se coloca la viga. Puede ser una viga de acero (perfil HEB o IPE) o una viga de madera laminada encolada. El acero es más esbelto con la misma capacidad de carga; la madera laminada es más fácil de meter en la casa y de fijar.
4. Se construyen los apoyos. La viga debe descansar sobre algo capaz de aguantarla. A veces la fábrica existente es lo bastante resistente; otras veces hay que levantar o hormigonar nuevos pilares, y en algún caso hay que reforzar la cimentación debajo de ellos.
5. Revestimiento. Una viga de acero normalmente se reviste por motivos de protección contra incendios y de estética.
6. Reparación. Techo, paredes y suelo en el sitio donde estaba la pared.

La luz a salvar es el factor que más mueve el precio

La resistencia necesaria de la viga crece con fuerza cuanta más luz tenga que salvar. Por eso, elegir el ancho de la abertura suele ser la decisión que más mueve el presupuesto.

Considera conservar un tramo de pared o un pilar central. Dos aberturas de 1,80 m con un tramo de pared de 40 cm en medio —4,00 m en total— pueden salir notablemente más baratas que una única abertura continua de 4,00 m, y ese tramo de pared suele acabar siendo el sitio donde cabe el sofá, la nevera o un armario alto. Merece la pena pedirle al ingeniero que calcule ambas soluciones antes de decidir.

Un ejemplo con la superficie de pared: una pared de 4,80 m se abre por completo. Entonces no queda ni un metro de pared continua en ese lado de la habitación. Si en cambio abres 3,60 m y dejas 60 cm en cada extremo —3,60 + 0,60 + 0,60 = 4,80 m—, tienes dos sitios donde apoyar algo, y 60 cm es justo el fondo de una nevera normal o un armario ropero.

Qué mueve el precio, sin poner una cifra

El coste de una sustitución estructural en una vivienda unifamiliar corriente varía enormemente de un país a otro y de una región a otra, y el rango es tan amplio precisamente porque lo que decide la cifra es la luz a salvar, los apoyos y la antigüedad de la casa — no el número de metros cuadrados que sumes.

Estos cinco factores lo encarecen, y merece la pena aclararlos antes de pedir presupuesto:

• Abertura ancha. La sección de la viga crece con fuerza al aumentar la luz, y una viga más pesada exige apoyos más robustos.
• Mucha carga encima. Una pared que soporta tanto una planta como una cubierta exige más que una que solo soporta un techo.
• Apoyos débiles. Si la fábrica existente no puede aguantar, hay que levantar o hormigonar pilares — y en algún caso reforzar la cimentación debajo.
• Instalaciones dentro de la pared. La electricidad, las tuberías y la ventilación deben desviarse antes de que la pared pueda caer.
• La antigüedad. En casas antiguas casi siempre aparece algo detrás de la pared con lo que nadie contaba.

Por eso conviene añadir un margen de imprevistos al presupuesto acordado —bastante más alto en casas de antes de mediados del siglo XX—, y la mano de obra en este tipo de obra suele acabar pesando tanto o más que el material en sí. Pide además que el presupuesto venga desglosado línea por línea: asesoría técnica, apuntalamiento, viga, apoyos, derribo y retirada de escombros, revestimiento, pintura y suelo. Un número global no se puede comparar con otro número global.

El suelo es la partida que se olvida

Debajo de una pared no hay suelo: hay una franja del ancho de la pared, típicamente 10-25 cm en un muro de carga. Y a menudo hay dos suelos distintos a cada lado, que no pueden encontrarse en una junta limpia.

Un ejemplo de cálculo: la cocina mide 12,4 m², el salón 23,8 m², y la pared entre ambos mide 4,80 m de largo y 15 cm de grosor. La pared ocupa 4,80 × 0,15 = 0,72 m² donde hoy no hay suelo. Si se quita toda la pared, la habitación resultante mide 12,4 + 23,8 + 0,72 = 36,9 m² — y si hay que poner suelo nuevo en todo el conjunto, son esos 36,9 m² los que hay que encargar, no los 36,2 que salen de sumar simplemente las dos habitaciones.

Un suelo nuevo en una habitación tan grande suele ser una partida mayor que el propio trabajo de la viga. Es a la vez el dato que puedes calcular más pronto, mucho antes de que nadie haya venido a ver la casa. Solo necesitas conocer las superficies.

Es una de las cosas que un plano acotado con precisión facilita. Si escaneas o dibujas la vivienda en HouseSense, la superficie aparece en cada habitación, y las mediciones suman los metros cuadrados de la habitación resultante.

El orden que funciona

1. Mide y dibuja la vivienda tal como es — un plano con medidas, superficies, grosores de pared y alturas libres. Si la vivienda tiene varias plantas, comprueba qué paredes están en el mismo sitio en varios niveles.
2. Dibuja el cambio como un escenario y comprueba qué obtienes: anchos de paso, superficie de pared disponible, metros cuadrados de suelo.
3. Llama a un aparejador o un ingeniero y aclara si la pared es de carga, y qué exige una sustitución estructural.
4. Pregunta al ayuntamiento qué permiso necesita tu vivienda. Pide la respuesta por escrito.
5. Pide al menos tres presupuestos con la misma lista desglosada, para poder comparar línea por línea.

Lo que hace saltar los presupuestos no es el precio de lo acordado. Es todo lo que nadie había hablado, porque nadie lo había dibujado.